Hasta que unos chefs mediáticos españoles lo lanzaran como nuevo descubrimiento culinario, el pincho era recurso de la mesa popular, tasca y chiringuito.

El nuevo pincho d´elite, tiene como primos a toda cosa que se ensarte para comer. Desde la cocina asiática, al disminuido socialmente palillo que atraviesa pedacitos de carne, tocineta y pimentón.

El bocado, exige habilidad al comensal, que incómodo debe atacarlo usando las dos manos y mientras busca qué hacer con la copa de vino o el whisky.

Exige también cultura: debe desprender con los dientes los trozos que están en el medio del pincho, con elegancia y destreza, sin perforarse el paladar mientras mantiene viva la conversación.

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En la actualidad, los productores de vino no lo tienen fácil. Los consumidores beben menos litros. Y a la vez,exigenmás calidad. Así lo explicamos en “Grandes Vinos”, el evento que organizado por Licores Mundiales, reunió en Caracas a cientos de conocedores y compradores.

Las nuevas generaciones de consumidores beben cosas distintas al vino. La producción se orienta entonces hacia los ya conocedores, los nuevos consumidores en países emergentes, los amantes del vino de culto (entre los que se tienen enorme fuerza las damas), y hacia la gastronomía.

Se han producido desplazamientos geográficos del consumo de grandes vinos. China se bebe Burdeos. En estos momentos, entre China y Hong Kong se concentra el 60% de la exportación de los grandes castillos franceses.

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La Guía Michelin ha elevado a la cocina japonesa a un sitio de preeminencia mundial al anunciar el 18.10.2011 ya no es Francia sino Japón, el destino gourmet con más opciones de mesas de máxima y consistente calidad.

La reputada guía gastronómica francesa que así como tiene detractores posee millones de lectores y seguidores, reveló que Japón tiene 29 restaurantes con tres estrellas, mientras que Francia posee 25.

París como meca a la que van los amantes de lo bueno que pueden pagarlos, ha sido desplazada. La capital francesa tiene 10 restaurantes con el máximo de sus tres estrellas, mientras que en Tokio, hay 14.

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En el pasado, el disfrute de la cultura de cocina, mesa y sobremesa, estaba reservado a muy pocos. Como  esospocos tenían a su alcance a quienes sabían escribir, se daba una falsa impresión de cultura y opulencia general, que en la realidad no existía.

La ignorancia sobre el valor y necesidad de la cultura gastronomía, generó entre privilegiados polémicas como aquella cuando el Duque de Duras le reprocha a René Descartes cómo podía ser que un hombre tan inteligente sintiese afición y debilidad por la buena mesa.  “¿Creéis, duque, que la naturaleza ha creado las cosas buenas sólo para los ignorantes? ” fue la respuesta.

Hoy, la distancia entre el acceso, comprensión y disfrute del gusto, y las mayorías, es aún no poca. Porque como conocimiento, no es puntual, sino un proceso. Y porque requiere actores múltiples, a veces en armonía, a veces en disidencia.

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